Konferencje

Plakat konferencji pobierz

Do pobrania ulotka oraz karta zgłoszeniowa 

Program konferencji pobierz

W dniach 22 i 23 października odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pod nazwą

Nowe materiały i Nowe metody w Kosmetologii

zorganizowana przez Niepubliczną Wyższą Szkołę Medyczną we Wrocławiu. W Konferencji uczestniczyło około 100 osób. Konferencja była sponsorowana głównie przez Niepubliczną Wyższą Szkołę Medyczną we Wrocławiu, oraz częściowo przez kwartalnik Postępy Kosmetologii i firmy kosmetyczne Clarena, Kontact i Klapp.

Fot.1 Uczestniczy konferencji

Pierwszy dzień obrad odbywał się w hotelu Tumskim we Wrocławiu.
Obrady otworzyła i prowadziła dr hab.nauk medycznych Maria Cisło, profesor Akademii Medycznej we Wrocławiu i profesor NWSM.

Fot.2 Prof Maria Cisło

Pierwszy referat przedstawił prof. dr hab. nauk chemicznych Zbigniew Szewczuk
z Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. pt.
Peptydy w kosmetologii

Fot.3 Prof Zbigniew Szewczuk

Prof. Szewczuk na wstępie przedstawił syntezę i strukturę peptydów oraz wykorzystanie ich
jako substancji czynnych biologicznie. Pokazał, że zmiana nawet jednego aminokwasu w peptydzie może całkowicie zmienić jego czynność biologiczną. Następnie omówił wykorzystanie ich w kosmetologii. Zauważył, że kosmetyki zawierające biologicznie czynne peptydy zaliczane są do kosmeceutyków, a zawarte w nich peptydy najczęściej pełnią funkcje sygnalizacyjne lub transportowe. Na rynku kosmetycznym pojawiły się preparaty zawierające tak zwane „inteligentne peptydy” będące nośnikami substancji aktywnych. Substancje te po wniknięciu w głąb skóry mają pobudzić produkcję kolagenu, elastyny czy kwasu hialuronowego i tym samym opóźnić procesy starzenia. Inną grupą peptydów wykorzystywanych w kosmetologii są preparaty zawierające tak zwane „inteligentne peptydy” będące nośnikami substancji aktywnych. Substancje te po wniknięciu w głąb skóry mają pobudzić produkcję kolagenu, elastyny czy kwasu hialuronowego i tym samym opóźnić procesy starzenia. Inną grupą peptydów wykorzystywanych w kosmetologii są inhibitory neuroprzekaźników. Wykorzystywana w medycynie estetycznej toksyna botulinowa zainicjowała tworzenie kosmetyków typu „botox-like”. Peptydy znajdujące się w ich składzie (np. argirelina) hamują uwalnianie acetylocholiny i tym samym zmniejszają skurcz mięśni.

Kolejny referat został przedstawiony przez prof. dr hab. n. farm. Elizę Lamer- Zarawską na temat:
Nowe surowce roślinne stosowan w kosmetologii i kosmetyce przeciwstarzeniowej

Fot.4 Prof Eliza Lamer- Zarawska

Prof. Lamer-Zarawska zauważyła, że kosmetyki przeciwstarzeniowe stanowią potężną gałąź produktów przemysłu kosmetycznego służących zarówno we wczesnej profilaktyce przeciwstarzeniowej, jak i w korygowaniu oraz niwelowaniu późnych, postępujących z wiekiem, niekorzystnych zmian wyglądu i funkcjonowania skóry. W tej grupie produktów największe znaczenie mają kosmetyki przeciwdziałające egzogennym przyczynom starzenia się skóry, zawierające substancje o aktywnosci antyoksydacyjnej i przeciwwolnorodnikowej hamujące bieżące i późne skutki fotostarzenia się skóry, w tym najbardziej niebezpieczną fotokancerogenezę (zapoczątkowaną nadmierną ekspozycją na promieniowanie UVA i UVB), fotoalergię czy zaburzenia w melanogenezie manifestujące się miejscowymi przebarwieniami skóry, a także zapobiegając obniżeniu odporności skóry na infekcje bakteryjne, grzybicze bądź wirusowe.
Spośród naturalnych surowców kosmetycznych Pani Profesor wymieniła Glony wielokomórkowe reprezentowane głównie przez dwie Gromady: Brunatnice (Pheophyta) i Krasnorosty (Rhodophyta). Główną substancją czynną brunatnic, wykorzystywaną w kosmetyce i kosmetologii przeciwstarzeniowej jest kwas alginowy, który ma działanie nawilżające i ochronne na skórę, a także jako substancja zagęszczająca służy do regulowania konsystencji produktów kosmetycznych. Niektóre z kwaśnych polisacharydów brunatnic, np. laminaryna i fukoidyna wykazują działanie przeciwzakrzepowe a ponadto stymulują mikrokrążenie krwi i limfy oraz usprawniają procesy metaboliczne zachodzące w komórkach skóry. Wykorzystywane są w kosmetykach stosowanych do modelowaniu ciała i antycellulitowych masażach i kąpielach. Stwierdza się korzystny wpływ w produktach przeciwstarzeniowych – oligo- i polisacharydów glonowych bogatych w fukozę i ramnozę.
W Krasnorostach, odznaczających się wysoką zawartością polisacharydów, dominują polisacharydy śluzowe takie jak: agar-agar i karagen. Są to galaktany (polimery D- lub L-galaktozy) występujące jako składnik ścian komórkowych glonów z rodzaju Gelidium sp., Gracilaria sp. i Eucheuma sp., dostarczających agaru oraz gatunki – Chondrus crispus i Gigartina mamilosa – z których pozyskuje się karagen. Poza tym, pewne znaczenie w kosmetyce mają – Koralowce Corallinae, jako bogate źródło substancji mineralnych mikro- i makroelementów, szeroko stosowane w kosmetykach anty-aging (kremy rewitalizujące, przeciwzmarszczkowe).
W grupie glonów jednokomórkowych, duże znaczenie dla kosmetyki i kosmetologii przeciwstarzeniowej, ma Gromada – Zielenice Chlorophyta) jako źródło substancji białkowych, peptydów i wolnych aminokwasów, a także witamin oraz soli mineralnych.

Mgr Edyta Toboła – kosmetolog, szkoleniowiec firmy KLAPP przedstawiła najnowszej generacji urządzenie PLATINUM NANO² , które umożliwia rozbicie cząsteczek platyny do wielkości łatwo absorbowanej przez naskórek. Oferuje indywidualną kombinację skoncentrowanych składników aktywnych w sześciu różnych kompozycjach jako efektywne wspomaganie terapii problemów skórnych. Kombinacja substancji biologicznie czynnych z platyną umożliwia niezwykle głęboką penetrację substancji czynnych w głąb naskórka. Sześć różnych koncentratów PLATINUM NANO2 może być połączonych w indywidualnie przygotowanym koktajlu.

Fot.5 Edyta Toboła – kosmetolog, szkoleniowiec firmy KLAPP

Podstawowymi składnikami serii są: platyna, komórki macierzyste z czarnych winogron i jabłoni domowej, ektoina, Matrixyl, Argirelina oraz kwas hialuronowy, które regenerują, odżywiają, przyczyniają się do redukcji wolnych rodników oraz wspomagają funkcje naprawcze skóry.
mgr Justyna Masternak-Godlewska, kosmetolog firmy Clarena przedstawiła wykorzystanie kwasu pirogronowego w kosmetologii w referacie pt.
Eksfoliacja kwasem pirogronowym
– działanie, wskazania do zabiegu, efekty kuracji

Fot.6 Justyna Masternak-Godlewska, kosmetolog firmy Clarena

Kwas pirogronowy należy on do grupy alfa-ketokwasów, pozyskiwany jest np. z jabłek, sfermentowanych owoców czy z octu. Jego głównymi atutami są duża efektywność i bezpieczeństwo działania z zachowaniem wielokierunkowego wpływu na skórę klienta. Wskazaniami do peelingu pirogronowego są cery łojotokowe, trądzikowe, z bliznami, przebarwieniami, starzejące się, wymagające głębokiej regeneracji i odnowy.
Kwas pirogronowy ma wybitne działanie dermoplastyczne, sebostatyczne, komedolityczne oraz przeciwzmarszczkowe. Pozytywne skutki jego stosowania potwierdzają badania wykonane przez NWSM we Wrocławiu. Firma CLARENA proponuje preparaty z 25-procentowym stężeniem kwasu pirogronowego do zabiegów eksfoliujących, pozwalających uzyskać efekty zbliżone do tych, jakie dają agresywne zabiegi złuszczające.

Fot.7 Przerwa w obradach

Dr n. med. Joanna Salomon przedstawiła wspólny z prof. dr hab. n. med. Jackiem Szepietowskim z Akademii Medycznej we Wrocławiu referat nt.
Rola pielęgnacji skóry w utrzymaniu bariery naskórkowej

Fot.8 Joanna Salomon

Dr Joanna Salomon stwierdziła, że jedną z najważniejszych funkcji naskórka jest rola inteligentnej bariery, z jednej strony zabezpieczającej przed wpływem szkodliwych substancji zewnętrznych, z drugiej zaś zabezpieczająca przed nadmierną utratą wody. Do najważniejszych schorzeń, w których należy zwrócić szczególną uwagę na naprawę uszkodzonej bariery naskórkowej zaliczamy: atopowe zapalenie skóry, zaburzenia rogowacenia, łuszczyca, wyprysk przewlekły, choroby przebiegające z nasilonym świądem czy wreszcie suchość skóry. Aby uzyskać poprawę jakości bariery naskórkowej należy stosować emolienty. Emolienty to preparaty do stosowania zewnętrznego, które mają nawilżać, natłuszczać, uelastyczniać skórę i poprawiać jej wygląd. Emolienty mogą być humektantami, czyli substancjami przyciągającymi i wiążącymi cząsteczki wody w naskórku. Preparaty emolientowe mogą też zawierać w swoim składzie substancje, których jest niedobór w uszkodzonym naskórku. Prawidłowe stosowanie emolientów działa naprawczo na barierę naskórkową i przyczynia się do szybszego gojenia zmian skórnych w chorobach dermatologicznych. Jest to także profilaktyka przed występowaniem zaostrzeń chorób skórnych oraz zabezpieczenie przed powstawaniem suchości skóry.
dr hab. n. biol. Gabriela Bugla-Płoskońska z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz NWSM we Wrocławiu przedstawiła referat na temat
Probiotyki jako źródło zdrowia i piękna
Mottem wystąpienia było zdanie Ilii Miecznikowa, że
Poprzez zmianę… populacji bakterii w przewodzie pokarmowym … istnieje możliwość uniknięcia wielu objawów wieku starczego i prawdopodobieństwo istotnego przedłużenia życia człowieka
Co jest zgodne z definicją WHO: Probiotyki to żywe drobnoustroje, które podane w odpowiedniej ilości wywierają korzystny wpływ na zdrowie gospodarza.
Miejscem korzystnego działania probiotyku na organizm może być skóra, przewód pokarmowy, drogi rodne, czy jama ustna.
Bakterie fermentacji mlekowej wchodzą w skład probiotyków. Szczepy o potwierdzonych właściwościach probiotycznych są stosowane jako starterowe kultury bakterii do produkcji żywności fermentowanej. Do probiotyków zaliczane są także specjalne szczepy drożdży Saccharomyces boulardii. Bakterie wykorzystywane jako probiotyki powinny dynamicznie namnażać się w przewodzie pokarmowym, dobrze kolonizować jego śluzówkę, powinny także wykazując konkurencję pokarmową w stosunku do potencjalnych patogenów skutecznie hamować ich namnażanie. Wykazują jednocześnie brak skutków ubocznych w organiźmie wyższym, są więc bezpieczne w stosowaniu. Bakteriocyny są na tyle skutecznymi substancjami, że są rozpatrywane jako alternatywa dla chemicznych konserwantów, nie tylko w żywności, ale także w kosmetykach takich jak mydła, kremy, pasty do zębów.
Zastosowanie kosmetyczne produktów fermentacji przeprowadzanych przez bakterie kwasu mlekowego związane jest wykorzystaniem ich jako składników kosmetyków o działaniu pobudzającym do podziałów i różnicowania keratynocytów oraz fibroblastów, efektem naturalnej eksfoliacji, czy pobudzania syntezy kwasu hialuronowego. Obecnie jednym ze związków wykorzystywanych w złuszczaniu naskórka jest kwas mlekowy, który stosowany miejscowo reguluje wydzielanie cytokin przez keratynocyty, co wpływa pozytywnie na opóźnianie efektów starzenia skóry wywołanych wpływem promieniu UV. Kwas mlekowy, produkowany przez bakterie probiotyczne może także wpływać pozytywnie na poziom nawilżenia skóry poprzez zwiększanie ilości gliozaminoglikanów. Dodatkowo w badaniach klinicznych wskazywano na korzystne oddziaływanie kwasu mlekowego na poprawę jakości włókien elastylowych i zwiększanie gęstości kolagenu. Badania wskazują także, że dzieci matek, które w czasie ciąży spożywały żywność zawierającą szczepy probiotyczne (L. rhamnosus, B. breve, Propionibacterium freudenreichii) są mniej narażone na wyprysk atopowy (atopowe zapalenie skóry), jedną z najczęstszych chorób skóry wieku dziecięcego. Autorka podsumowując wystąpienie stwierdziła:
Bakterie probiotyczne niewątpliwie stanowią ważną grupę bakterii wzbogacających pozytywnie nasze funkcjonowanie na Ziemi.

dr inż. n. chem. Antoni Szumny z Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
przedstawił referat pod tytułem
Poblemy zmienności składu olejków eterycznych w kosmetykach
Dr Szumny przedstawił problemy związane z określeniem składu naturalnych olejków eterycznych stosownych jako środki zapachowe w kosmetykach. Zaprezentował wyniki swoich badań z których wynika, że skład chemiczny olejków ściśle zależy od pory zbioru, sezonu, metody i czasu suszenia rośliny. Te, z pozoru nieistotne parametry, mają istotny wpływ na jakość i właściwości olejku, a co za tym idzie wyprodukowanego kosmetyku.
mgr Lech Wasilewski, z Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Warszawie
omówił
Zastosowanie pól magnetycznych głębokiej stymulacji w walce z otyłością lokalną kończyn dolnych i cellulitem

Pole magnetyczne wpływa na: procesy oddychania komórkowego, procesy wolnorodnikowe, syntezę białek, przepuszczalność błon komórkowych oraz przebieg syntezy procesów DNA.
Niemniej zainteresowanie ich zastosowaniem w kosmetologii było znikome. W trakcie zabiegów rehabilitacyjnych zauważono intensywne skurcze mięśni w miejscu zabiegu, porównywalne ze skurczami towarzyszącymi zabiegom elektrostymulacji prądami małej i średniej częstotliwości. W grupie kontrolnej zastosowano do stymulacji aparat Salus – Talent firmy BTL – Polska. Po 10 zabiegach zaobserwowano u większości pacjentek zmniejszenie obwodu uda w najgrubszym mierzonym miejscu od 1 do 1,5 cm.
Ze wstępnej analizy eksperymentu należy wnioskować, że zabiegi z zastosowaniem głębokiej stymulacji polami magnetycznymi są metodą porównywalnie skuteczną ze stymulacją prądami impulsowymi małej i średniej częstotliwości w treningu mięśni zdrowych. Na korzyść stymulacji głębokim polem magnetycznym przemawia stosunkowo niewielki czas jednego zabiegu – ok. 10 minut – tj. znacznie mniej niż czas klasycznej elektrostymulacji prądami małej lub średniej częstotliwości, który wynosi 40 do 50 minut.

mgr Lech Wasilewski
przedstawił również material na temat
Mezoporacja, (mezoterapia bezigłowa) nowa metoda w kosmetologii (fakty i mity)
W oparciu o własne doświadczenia kliniczne Autor przedstawił mezoporację jako jeden z najbardziej nowoczesnych zabiegów fizykoterapii w kosmetologii stosowanych we współczesnej kosmetyce na świecie.

Ten dzień obrad zakończono wspólnym obiadem w restauracji hotelu.

Drugi dzień obrad odbywał się w pomieszczeniach Szkoły, gdzie miały miejsce również pokazy firm kosmetycznych i gdzie prezentowały one swoje produkty . Swoje czasopismo zaprezentowały również przedstawicielki Postępów Kosmetologii.
Obrady prowadził Rektor NWSM, prof. dr hab. Aleksander Koll

Pierwszy referat wygłosiła
prof. dr hab. n. med. Anna Skoczyńska z Akademii Medycznej we Wrocławiu i NWSM
Prof. Skoczyńska przedstawiła referat na temat:
Rola wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w funkcjonowaniu zdrowego organizmu
Prof. Skoczyńska pokazała że stosowanie diety śródziemnomorskiej połączonej z umiarkowanym wysiłkiem fizycznym jest najważniejszym sposobem redukowania chorób układu krążenia. Istotne jest także ograniczenie spożycia soli kuchennej do 5 g/dzień. Głównym źródłem energii powinny być węglowodany złożone (60%) oraz tłuszcze (25-35%) i białko (15%). Dieta powinna zawierać nie tylko odpowiednią ilość, ale także odpowiedni skład tłuszczów pokarmowych. Kwasy tłuszczowe nasycone powinny dostarczać nie więcej niż 7% energii, jednonienasycone – do 25%, wielonienasycone – do 10%. Do minimum należy ograniczyć spożycie kwasów tłuszczowych o konfiguracji trans, zawartość cholesterolu w pożywieniu nie powinna przekraczać 200 mg, zaś zawartość steroli roślinnych powinna sięgać 2-3 g, a błonnika pokarmowego 20-30 g na dobę. Podaż kwasów tluszczowych jedno- i wielonienasyconych omega-6 (linolowego, arachidonowego i gamma-linolenowego) i omega-3 (-linolenowego, eikozapentaenowego i dokozaheksaenowego) wiąże się z korzystnym oddziaływaniem na różne procesy metaboliczne. Szczególnie korzystne działanie tych kwasów występuje wówczas, gdy stosunek kwasów omega-6 do omega-3 w diecie jest nie większy niż 5:1.

Prof. dr hab. n. chem. Alfreda Padzik-Graczyk
Z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie,
Przedstawiła referat,
Nanozwiązki w medycynie i kosmetologii – nadzieje i obawy
który jest ostrzeżeniem przed bezkrytycznym stosowaniem modnych nanozwiązków w kosmetyce, zwracając uwagę, że rozdrobnienie materiałów do wymiarów nano-, powoduje gwałtowną zmianę ich właściwości fizykochemicznych co skutkuje zmianą ich własności biochemicznych, np. substancje w rozmiarach nano(od 1 do 100 nm) mogą dostawać się do organizmu ludzkiego i zwierzęcego drogą pokarmową, oddechową, pozajelitową i przez skórę.
Może pojawić się specyficzna toksyczność zależna od rozmiarów cząstki, ale również kształtu, rodzaju fazy w jakiej występuje oraz składu chemicznego, wielkości pola powierzchni oraz jego ładunku powierzchniowego. Substancje w rozdrobnieniu nano- charakteryzują się znacznie większą energia kinetyczną, co przekłada się bezpośrednio na ich zwiększoną reaktywność, a jednocześnie zwiększoną tendencję do agregacji. Wzrost toksyczności pojawiać się może ze względu na fakt, że mogą one penetrować kanały w błonach komórkowych różnego typu komórek w organizmach żywych, zaburzając ich funkcje biologiczne, np. zaburzać pracę mitochondriów (energetyka komórek) oraz mogą prowadzić do zaburzeń w przekazie genetycznym. Mogą również docierać do komórek mózgowych.

Prof. dr hab. nauk chemicznyh Janina Legendziewicz, z Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz NWSM przedstawiła referat pt.
Fotofizyka układów z ftalocyjaninami i porfirynami
oraz perspektywy ich zastosowania
Prof. Legendziewicz opisała elektryczne i optyczne właściwości ftalocyjanin i porfiryn oraz Ich związków z metalami. Chelaty ftalocyjanin i porfiryn z metalami również z grupy lantanowców, wykazują wysokie współczynniki absorpcji i wydajną emisję światła w zakresie widzialnym, wysoką termiczną i fotochemiczną stabilność . Organiczne i organiczno-nieorganiczne ich hybrydy zol-żelowe wykazujące niezwykłe fizyczne, chemiczne i optyczne właściwości znajdujące zastosowanie w biokatalizie, immunodiagnostyce,w biooptycznych urządzeniach, biosensorach czy bioimplantach. Ostatnie doniesienia naukowe potwierdzają możliwości zastosowania porfiryn i ftalocyjanin w tym chelatów Yb(III) w fotodynamicznej terapii nowotworów.
Przedmiotem prezentacji były badania biofizycznych właściwości ftalocyjanin i porfiryn oraz ich chelatów z metalami skierowane na poznanie ich oddziaływania z układami biologicznymi, podjęcie próby wyjaśnienia mechanizmu oddziaływania z komórkami nowotworowymi. Nasz wysiłek skierowany jest również w testowanie porfiryn i ich chelatów też siliko-żelowych hybrydów w fotodynamicznej terapii nowotworów, głównie skóry oraz bakterii odpornych na działanie antybiotyków.

dr inż. n. chem. Katarzyna Wińska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
przedstawiła referat na temat: Nowe syntetyczne związki zapachowe.

dr Wińska pokazała, że pozyskiwanie naturalnych substancji zapachowych otrzymywanych z
eterycznych olejków roślinnych np. mentol z mięty pieprzowej, jest bardzo drogie oraz pracochłonne np. po destylacji z parą wodną 3-5 ton płatków róży uzyskuje się jedynie 1-2 kg olejku różanego. Przy czym zawartość β-damascenonu, najbardziej pożądanego składnika, wynosi 0,15 % (2). Dlatego stosowane są przez przemysł perfumeryjny i spożywczy związki identyczne z naturalnymi, bądź ich syntetyczne, tańsze odpowiedniki a także analogi strukturalne naturalnie występujących związków. Syntetyczne związki mają jedną zasadniczą cechę – są znacznie tańsze, dlatego też ich zastosowanie może być bardziej powszechne. Tak na przykład dzięki odkryciu struktury oraz zaplanowaniu syntezy znana od dawna kumaryna została dodana w 1876 roku przez Jean-Francois Houbigant do tradycyjnej receptury wody kolońskiej. W wyniku kombinacji jej zapachu z mchem dębowym, geranium i bergamotką stworzony został fantazyjny akord, a od nazwy wody zapachowej „Fougere Royale” nazwano całą rodzinę zapachową.
W prezentacji chciałabym przedstawić wpływ chemii na najnowsze trendy zapachowe a także podsumować ostatnie osiągnięcia w przemyśle perfumeryjnym.

Następnie przeprowadzono, kilka pokazów zabiegów kosmetycznych, które wywołały duże zainteresowanie
uczestników konferencji, i tak:

Mgr Joanna Różańska, kosmetolog z firmy Clarena przedstawiła

Stymulujący zabieg z kwasem migdałowym
– bezpieczny sposób odmłodzenia wrażliwej skóry

Zabieg ten był oparty na działaniu kwasów: migdałowego, laktobionowego i glukonolaktonu i – co ważne – ze względu na duży rozmiar cząsteczek substancji aktywnych nie podrażnia skóry klienta. Jego innowacyjność polega na możliwości stosowania u osób, które ze względu na dużą wrażliwość skóry nie mogły do tej pory mieć wykonywanych peelingów chemicznych. Zabieg eksfoliuje, rewitalizuje oraz odmładza, dlatego polecany jest też dla każdego rodzaju skóry dojrzałej. Kosmetyki te delikatnie pilingując skórę wyrównują koloryt, wygładzają strukturę i spłycają zmarszczki. Efekty w postaci poprawy wyglądu i rozjaśnienia cery widoczne są już w kilka godzin po wykonaniu zabiegu. Długotrwałe działanie stymulujące syntezę glikoprotein, kolagenu i elastyny zauważalne jest po miesięcznej kuracji. Kwas laktobionowy z uwagi na obecność licznych grup hydroksylowych wykazuje silnie właściwości wiązania wody i tworzenia filmu na powierzchni skóry, dzięki czemu staje się ona optymalnie nawilżona, gładka i miękka. Specyfika kuracji polega na możliwości modyfikacji schematu zabiegowego w zależności od potrzeb i reakcji cery.
Prezentacja zakończyła się loterią z nagrodami.

mgr Anna Gierko przedstawiciel firmy Kontact przedstawiła działanie
Zabiegów IPL
Ipl (intense pulse light) jest działającym kompleksowo urządzeniem zaliczanym do rodziny laserów, chociaż nie jest laserem w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Podobnie jak on emituje wiązkę promieni świetlnych, które jednak nie są spójne i jednolite, ale rozproszone i posiadają różną długość fali. Dzięki tej najnowszej technologii wiązki światła mogą docierać na różne głębokości naszej skóry działając wielokierunkowo. Z jednej strony stymulować produkcję kolagenu, a z drugiej likwidować wszelkie plamki, zmarszczki, przebarwienia i włosy. Podczas zabiegu specjalna lLampa ksenonowa emituje promieniowanie w całym zakresie światła widzialnego i części światła obejmującego podczerwień. Długość wiązki promieniowania uzależniona jest od rodzaju zmian poddawanych korekcie oraz rodzaju naszej skóry. Reguluje się ją specjalnymi pryzmatami nakładanymi na końcówkę aparatu, a także ilością i czasem trwania impulsu.

mgr Anna Gierko przeprowadziła również pokaz
Dermoliftu – mezoterapii mikroigłowej

Dermalift jest zabiegiem łączącym elementy technologii medycznej i kosmetycznej w celu stymulacji skóry i poprawy transportu składników aktywnych w skórze. W końcówce urządzenia umieszczone są sterylne mikroigiełki ze stali chirurgicznej o specyficznej budowie, umożliwiające bezbolesną perforację powierzchni naskórka. Podczas zabiegu nie zostają uszkodzone naczynia krwionośne i limfatyczne.
Do zalet metody należy to, że jest metoda czysto mechaniczna, bez zastosowania impulsów elektrycznych jak i
krótki czas nakłuwania naskórka w zabiegu (około 15 min). Pozwala ona między innymi na redukcję zmarszczek mimicznych i statycznych, co pokazano w prezentowanym zabiegu.
Na zakończenie sesji
mgr Ewa Garasińska z NWSM przedstawiła wyniki dociekań, wraz z
prof. dr hab. n. hum. Wiesławem Suderem z Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego na temat znaczenia TENTIPELLIUM – ANTYCZNEGO PIĘKSZYDŁA
Człowiek od wieków dążył do poprawy swojego wyglądu m. in. poprzez próby likwidowania pojawiających się na skórze zewnętrznych oznak upływającego czasu. Wiele spośród stosowanych we współczesnej kosmetyce anti-aging preparatów czy zabiegów bazuje na surowcach i metodach pielęgnacji skóry znanych już w czasach starożytnych. Zawarte w źródłach antycznych informacje na ten temat nie zawsze jednak są jednoznaczne i szczegółowe. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku nielicznych przekazów odnoszących się do łacińskiego słowa „tentipellium”. Wzmianki na ten temat ograniczają się właściwie wyłącznie do testymoniów pozostawionych przez Tytyniusza (ok. III/II w. p. n. e), Afraniusza (II w. p. n. e.) oraz Festusa (II w. n. e.). Ze wzmianek tych wynika, że określenie tentipellium w okresie starożytnym mogło być związane z terminem medycznym lub kosmetycznym i dotyczyło usuwania zmarszczek. Niestety nie wiadomo jak takie urządzenie funkcjonowało.

mgr Wanda Hawryłkiewicz z NWSM przedstawiła

Psychospołeczne konsekwencje występowania trądziku pospolitego w wieku dorastania

Mgr Hawryłkiwicz pokazała, że walka z trądzikiem nie jest jedynie związana z metodami leczenia, profilaktyką i pielęgnacją skóry. Niezmiernie ważne wydaje się także ujęcie tego problemu ze strony psychologicznej, szczególnie jeżeli choroba dotyka osoby młodej w okresie adolescencji. Jest to bowiem czas budowania swojej tożsamości opartej na akceptacji własnej fizyczności.

W podsumowaniu można stwierdzić, że Konferencja pozwoliła na owocne spotkanie specjalistów z różnych dziedzin związanych z kosmetologią. Pozwoliła spojrzeć na aktualne problemy tej dziedziny z różnych punktów widzenia, poznać różne problemy do tej pory nie uświadomiane i nawiązać naukową współpracę. Mamy nadzieję, że spotkania takie będziemy mogli kontynuować. Dziękujemy bardzo wszystkim wykładowcom, sponsorom i uczestnikom Konferencji.
Przedstawione sprawozdanie oparte jest o materiały opublikowane przez Autorów wystąpień w Materiałach Konferencji. Spis wykładów jest również podany w internecie, na stronie Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu.

Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
organizuje Konferencję Naukową na temat:

Nowe materiały i nowe metody w kosmetologii

Konferencja sponsorowana przez:

KOMITET NAUKOWY:

dr hab. n. med. Maria Cisło prof. nadzw. – Przewodnicząca
dr hab. n. biol. Gabriela Bugla-Płoskońska
prof. dr hab. n. biol. Włodzimierz Doroszkiewicz
prof. dr hab. n. chem. Aleksander Koll
prof. dr hab. n. farm. Eliza Lamer-Zarawska
prof. dr hab. n. chem. Tadeusz Trziszka
prof. dr hab. n. chem. Czesław Wawrzeńczyk
dr n. med. Jolanta Węgłowska
dr inż. n. chem. Katarzyna WińskaKOMITET ORGANIZACYJNY:
mgr Krystyna Ligęza – Przewodnicząca
mgr Tomasz Niziński – Sekretarz
mgr Sylwia Dzwonnik
mgr Ewa Garasińska
mgr Wanda Hawryłkiewicz
mgr Maria Paroń
mgr Jolanta Puła
mgr Joanna Szulgenia-Próchniak
dr inż. Zbigniew Telec
mgr. inż. Katarzyn Wilczyńska
Streszczenia zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych.Koszt uczestnictwa w Konferencji wynosi 250zł od osoby (bez opłaty za hotel).
Wpłaty na podane niżej konto bankowe przyjmujemy do dnia 30 sierpnia 2011r.
Nr konta: 71 1090 2398 0000 0001 0615 8014
Z dopiskiem:
Udział w Konferencji – Kosmetologia 2011
Opłata konferencyjna obejmuje:
– udział w sesjach naukowych
– materiały konferencyjne
– posiłki i napoje serwowane w czasie konferencji
– uroczysty obiadw pierwszym dniu konferencjiPublikacja:
Prace przeznaczone do druku ukażą się w specjalnym zeszycie czasopisma Postępy Kosmetologii.SEKRETARIAT KONFERENCJI:
Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
50-340 Wrocław, ul. Nowowiejska 69
tel. 71 322 15 48 i 71 321 11 54
mgr Tomasz Niziński
mail:    dziekanat@nwsm.pl
nwskwroclaw@op.pl

Karta zgłoszenia oraz aktualności dotyczące Konferencji dostępne na stronie Uczelni:
Karta zgłoszeniowa

NIEPUBLICZNA WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA
we Wrocławiu
50-340 Wrocław, ul. Nowowiejska 69
tel. 0-71 321 11 54, 0-71 322 15 48, 0-71 786 83 27
tel/fax. 0-71 786 83 28